Просмотр полной версии : акпп на бездорожье
Друзья, подскажите как правильно управляться с АКПП в момент прохождения грязи ? Взять например МПС 2012 года, у него АКПП с режимом ручного переключения передач, реализовано, через дрыгалку + (передача вверх) и - (передача вниз). Трогаться можно как с первой так и со второй передачи.
Когда нужно преодолеть засаду я включаю пониженную, блокировку заднего дифференциала и межосевую блокировку, акпп в положении D, но чую это не очень верно.
ярослав шмель
25.06.2013, 09:18
Заднюю блокировку я бы использовал крайне осторожно и далеко не везде, у нас на форуме об этом много написано, межосевая ДА! Как съехал с дороги так и включил, у меня она с понижайкой вместе включатся. Касательно АКПП не помогу, есть у нас автоматчики, отзовутся!
В принципе можно ездить и на D, но при проезде препятствия я пользуюсь принудительно включенной передачью. А выбор передачи зависит от препятствия. Ну и буксрвать на D не рекомендуется - горят фрикционы в АКПП.
У меня АКПП Паджеро-4.
Из усвоенного на мастер-классах: по бездору едем в ручном режиме АКПП на 2-й (или 3-й передаче в зависимости от условий) и на пониженной.
Такой режим наиболее щадящий для агрегатов и в случае ухудшения условий есть возможность перейти на передачу вниз.
Для СуперСелекта - понижайка включается только с заблокированным межосевым (там рычаг проходит режимы последовательно и по другому не получится).
Задняя блокировка нужна только в каком-то конкретном засадном месте и очень дозированно. Лично убеждался в ошибочности ее приминения при длительном (метров 500) движении по грязному участку. Колеса машины "разгружаются" преодолевая рельеф + постоянно разный коэф сцепления с поверхностью и разность пройденных растояний между колесами. Эти факторы все время причудливым образом перемешиваются и взаимно влияют. В результате при постоянно включеной блокировке в какой-то момент машину начинает водить из стороны в сторону и управлять ей очень трудно. У меня это закончилось вставанием поперек колеи. И вообще выходит что в таком режиме с машиной надо постоянно боротся т.к. она совсем не хочет ехать по задуманной траектории. Если ехать строго по прямой то не так заметно, но стоит начать рулить...Приходится все время достаточно активно подруливать, что повышает вероятность разбортирования. Выходит, что вместо пользы, БЗД может здорово поспособствовать засадиться поперек колеи (варинты: свалиться вколею, сползти в канаву) + разбортирование. Что особенно обидно - видеть как мимо тебя проезжают менее высокие, и более "гладкорезиновые" машины, а ты поимел проблемы в принципе на ровном месте :)
Второй пример неразмумного применения БЗД был зимой в глубоком сугробе при диагоналке. Я считал что для таких случаев БЗД и придумана. Но есть нюансы. Если под загруженным задним колесом недостаточно твердо, то это колесо тоже закопается.
Спасибо, большое. Вот оно значит как. А я и все блокировки включал и на Д ехал, и удивлялся че это меня так таскает в разные стороны и разворачивает. Можно подробнее, в каких случаях включать БЗД ?
Автоматчики отзываются;) На Паджеро 3 такая-же картина маслом - по бездору передвигаемся строго на пониженной, а ручку АКПП ставим не на D, а на 2ую, ну а если особо попа или нужно вползти куда нибудь, то можно и на 1ой.
.... Можно подробнее, в каких случаях включать БЗД ?
Я не большой специалист и надеюсь гуру меня поправят если ошибусь, но для себя я усвоил так.
Включаем когда:
- прохождение по прямой очень грязного отрезка с рельефом под колесами когда за счет разгрузки одного из задних колес будет слабое сцепление со скользкой грязью (тут как повезет, может помочь, а может закопать если будет аналогия с "моим сугробом" см. выше);
- прохождение отрезка с твердим грунтом но ярко выраженной рельефностью когда возможна диагоналка
- грубо говоря когда одна сторона машины на льду, вторая на асфальте
- прохождение брода по относительной прямой (т.к. возможны проваливания одного из колес, раскачка на камнях, попадание одного из колес в какую-нить мягкую ямку)
...как-то так. :молчу:
Кстати еще такой момент.
На мастер-классе "Спуски и подъемы" внизу скользкого подъема я исполнил номер с усаживанием жопой в большую грязь в нижней точке подема, откуда меня потом тащили лебедой. Четырежды у меня был шанс не заехать туда и все разы я успешно провалил... Замечание инструктора: сразу слишком много газа при попытке тронуться вверх на скользком склоне.
Много думал по этому поводу, пробовал тренироваться и наболюдал.
Казалось бы, все логично: стою мордой вверх, АКПП в ручном, понижайка, включаем 1-ю и трогаемся. Мы же идем с места на подъем... Вот тут то и ошибка как мне кажется. Не смотря на то, что надо лезть на подъем, трогаться надо со 2-й. На 1-й машина резковата...Потом если не хватит, то на 1-ю.
Но тут надо смотреть на свою машину и свою работу газом.
Например, дизельный МПС тормозя двигателем спускается со склона заметно медленней чем бензиновый П-4 выполняющий упражнение в том же режиме АКПП.
Вот теперь яснее стало, осталось попробовать. Спасибо.
Dimon_ekb
25.06.2013, 17:19
Автоматчики отзываются!:улыбочка:
ручку АКПП ставим не на D, а на 2ую, ну а если особо попа или нужно вползти куда нибудь, то можно и на 1ой.
Именно так, и два момента.
-) У большинства внедорожных автоматов 1-я передача обозначена как L, и даёт, пусть не большое, но понижение.
-)При движении на L, на бензиновом моторе, при достижении, примерно, 3500-4000 оборотов (это максимум крутящего момента) надо переключать на вторую передачу. Потом на первой передаче (обороты с 4500 до ограничителя) тяга слабеет. Это особенно заметно при движении в затяжной подъём с переменным рельефом.
Для дизелей не так актуально.
Действительно у дизелей и бензов разные характеристики и например мой бензиновый 3,5 литра ехать хорошо начинает только от 1800-2000 об/мин, примерно до 4000, потом момент передаваемый на колеса снижается и машина отчетливо "тупеет" и надо переключатся на повышенную)
ярослав шмель
26.06.2013, 16:04
Спасибо, большое. Вот оно значит как. А я и все блокировки включал и на Д ехал, и удивлялся че это меня так таскает в разные стороны и разворачивает. Можно подробнее, в каких случаях включать БЗД ?
Таскает и разворачивает это немного другое. На каком давлении в шинах ехал??? Думаю причина в перекачанных шинах, начиная с давления 0,8 и ниже, не таскает и не разворачивает... Ну почти... Или не всегда...
Full Size
26.06.2013, 18:21
Вот и я не пойму - при чём тут задняя блокировка? Она наоборот даёт более прямолинейное направление. Попробуйте на льду на заднем приводе резко ускорится - жопа сразу начнет вилять, и включите блокировку - пойдет как по рельсам! Единственное но - включать её надо зарание, а не когда уже сидишь. Ибо в таком случае почти на 100% зароется второе колесо. А вот если заранее - разница будет ох как ощутима... Лично я как только с асфальта съехал, если грунты предполагаются мягкие, включаю и не парюсь! Другое дело передняя - там да, думать головой надо...
При правильном использовании, жесткие межколесные блокировки значительно увеличивают проходимось, иначе бы их не прдумали...
И по поводу режима АКПП - ставлю драйв и особо не заморачиваюсь - машина сама выберет наиболее правильную передачу не хуже вас! Одно из главных преимуществ автомата - переключение передач без потери тяги, ну и пусть переключает - в 99% он выберет оптимальную передачу. А вот в затяжных плавных подъемах и на спусках да, тут надо ограничивать!
Вот и я не пойму - при чём тут задняя блокировка? Она наоборот даёт более прямолинейное направление. Попробуйте на льду на заднем приводе резко ускорится - жопа сразу начнет вилять, и включите блокировку - пойдет как по рельсам! Единственное но - включать её надо зарание, а не когда уже сидишь. Ибо в таком случае почти на 100% зароется второе колесо. А вот если заранее - разница будет ох как ощутима... Лично я как только с асфальта съехал, если грунты предполагаются мягкие, включаю и не парюсь! Другое дело передняя - там да, думать головой надо...
При правильном использовании, жесткие межколесные блокировки значительно увеличивают проходимось, иначе бы их не прдумали...
И по поводу режима АКПП - ставлю драйв и особо не заморачиваюсь - машина сама выберет наиболее правильную передачу не хуже вас! Одно из главных преимуществ автомата - переключение передач без потери тяги, ну и пусть переключает - в 99% он выберет оптимальную передачу. А вот в затяжных плавных подъемах и на спусках да, тут надо ограничивать!
Подписываюсь!=)
Эскандер
27.06.2013, 08:40
Автоматчики отзываются!:улыбочка:
-)При движении на L, на бензиновом моторе, при достижении, примерно, 3500-4000 оборотов (это максимум крутящего момента) надо переключать на вторую передачу. Потом на первой передаче (обороты с 4500 до ограничителя) тяга слабеет. Это особенно заметно при движении в затяжной подъём с переменным рельефом.
Для дизелей не так актуально.
Что за мотор?
Да практически на любой бензинке) У меня похожая характеристика на 6g74 который 3,5 литровый :)
Dimon_ekb
27.06.2013, 19:36
Что за мотор?
В смысле? Объём?
Вот бы Леонид высказался бы поводу БЗД и работы с АКПП на бездоре )
Я думаю, что Леонид выскажется, когда вернется с гонки. Дня через два-три. Там интернет у него практически не работает.
Эскандер
28.06.2013, 10:14
В смысле Джимни например и на 5000 т. очень даже прет.
Странно. У бензиновых моторов после 4 тысяч оборотов уменьшается крутящий момент, но Джимник может быть из-за веса своего так "необычно" едет.
Dimon_ekb
28.06.2013, 12:48
Вот камень предкновения
964
У Джимни (двигатель М13А) момент резко падает после 5500 об\мин.
Но по ощущениям, при движении в гору раньше.
Mr. Grey
30.06.2013, 13:11
АКПП на бездорожье:
- не перегревать, если кипит двигатель, а радиаторы "смежные", то первой заснет коробка, двигатель, после неё;
- не трогаться в песке, грязи, болоте на D, трогаться лучше на L;
- не дергать других динамической стропой и/или рывковым тросом;
- по бездорожью (не накатанная грунтовка, а бездорожье) ехать с включенной пониженной;
- в сложных дорожных условиях (не бездорожье) ехать на заблокированной в ручном режиме подходящей передаче, не допуская частого переключения.
Помнить, что для АКПП губительны рывки и перегревы. Усиливают износ и греют АКПП частые переключения под большой нагрузкой. На высоких стабильных оборотах двигателя гидротанс блокируется (кроме как на L) что снижает выделение им тепла.
Full Size
30.06.2013, 13:50
Абсолютно со всем согласен, кроме п.3... Во первых, по этическим соображениям, а во вторых, по техническим - при правильном исполнении действительно довольно-таки сложного действа хрен ли ей будет? Уж скольких я передёргал, и ничего... Хотя повторюсь, на автомате это делать сложнее - очень тонко надо чуствовать момент рывка.
Mr. Grey
01.07.2013, 08:12
В момент рывка не должен быть газ в пол. При рывке под нагрузкой проскальзывают фрикционы... в зависимости от их состояния, свежести и качества ATF, исправности АКПП, это проскальзывание больше или меньше. Если меньше, то ничего, только за температурой следить, если проскальзывание больше, фрикционы "подгорают". Увидеть это можно по изменению цвета ATF. С каждым разом проскальзывание всё больше и больше.
Если деваться некуда, я все же дергаю. В момент рывка бросаю газ. Дергаю только на L, т.к. в американских коробках на L одновременно задействовано максимальное количество пакетов и проскальзывание меньше.
Во время рывка всегда помню про 70-90 на ремонт коробки :)
Может быть полезно для тех, а кого коробка не позволяет выбирать передачи в ручную.
Патруль, дизель 3х литровый турбированный. Автомат обычный, без ручного выбора.
Не смотря на то, что нет ручного режима переключения передач, его можно имитировать для 1,2 и частично 3й передачи. И ехать как на ручной коробке.
Если нужно ехать только на 1й - режим 1 (L);
только 2я - режим 2 + зимний режим (трогается со второй и далее ничего не повышает и не понижает)
только 3я - включаем OverDrive, плюс зимний режим, в итоге остается 2 и 3я. Авто трогается со 2й, и после набора скорости километров в 20 в час втыкает 3ю. Случаев, когда нужно тронутся исключительно с 3й не знаю.
только 4я - никак.
В итоге выработал для себя вот такой алгоритм:
Грейдер и грунтовки – D;
Тоже но скользко и мокро –D + полный привод (а значит и заблокированный межосевой диф);
Колеи, и легкое и скользкое бездорожье - пониженная + D, не задумываясь и не парясь.
А далее, в зависимости от тяжести поверхности.
Просто грязька и скорость высокая - режим OverDrtive.
Это выключается 4я передача, остается 1, 2, 3, трогается авто с 1, и быстро переходит на 3й, на ней и еду примерно на 2000 оборотах, это 30-40 км/ч).
При уклоне, кочке/ямке и прочем, авто само втыкает 2ю, тахометр прыгает на 2200, а у меня это пик момента , а значит едем далее. (ну или застреваем:). 2я легко включается ручками.
Тяжелая грязька, снег и песок - режим 2 (выключается 4 и 3, остается 1 и 2, трогается авто с 1).
Это когда покрытие тяжелое, но все-же едем и не встаем через каждые 5 метров. Авто трогается на первой, сразу почти втыкает 2ю на ней и ползем. Если тяги не хватает, втыкается первая. Правда, нужно понять, что мешает авто ехать. Если я вижу что ничего критичного нет, то превентивно включаю первую. Самостоятельное переключение вниз поздновато у меня происходит, авто к тому моменту может уже вообще остановиться. Если обороты уходят за 2 тыщи, переводим в D (кнопка over drive нажата), а значит включается 3я и на ней ползем дальше, но уже веселее.
Если жопа полная, то сразу 1. То бишь заблокирована первая передача. Как только выехали, перевожу в 2ку сразу, авто переключается на вторую.
Если нужно тронуться исключаю букс, т.е. со 2й передачи, то включаю зимний режим. Тогда авто трогается со второй.
Заднюю блокировку - так и не смог выработать для себя алгоритм. Не прочувствовал ее влияния и не понимаю когда ее включать, а когда нет. Однозначно да, при угрозе диоганалки и явно разном покрытии между задними колесами, а в остальных случаях не включаю.
Вот как то так.
RomanVal
30.11.2013, 23:16
Подскажите пожалуйста, а переварит ли акпп 61го патруля с zd30 36е симексы, при условии замены ГП? Не поплохеет?
Лёня Немодный
01.12.2013, 01:00
Если после замены гп и установки симексов спидометр не начнёт врать в минус больше чем на 10-15 процентов то волноваться не из-за чего.
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot