НЕМОДНЫЙ КЛУБ

Насколько я понимаю, Yokohama Geolander G072 снята с производства и новую уже не найдешь, если только остатки какие то.

Если новую, то только G075 из ёки.

Я вот задумался, что может на зиму поставить хакку шипованную в размере 285/75 r16. Чуть меньше, зато нормальная зимняя резина с шипами.
Просто если грязевые 35 понятно зачем нужны, а вот разница между зимними колесами 33 и 35 не ясна.

G072 вроде больше не выпускают, остаётся только G075.
О! Уже Паша ответил.

Паша 105 писал(а):Насколько я понимаю, Yokohama Geolander G072 снята с производства и новую уже не найдешь, если только остатки какие то.

Если новую, то только G075 из ёки.

Я вот задумался, что может на зиму поставить хакку шипованную в размере 285/75 r16. Чуть меньше, зато нормальная зимняя резина с шипами.
Просто если грязевые 35 понятно зачем нужны, а вот разница между зимними колесами 33 и 35 не ясна.

35е чтобы по целине топтать.

sueng писал(а):G072 вроде больше не выпускают, остаётся только G075.
О! Уже Паша ответил.

И что тогда выбрать?



Новый пост о проектировании экспедиционного багажника.

Да Юра, Засада какая то! Единственный вариант Yokohama IceGuard G075. Хоть в паре магазинов по приличной ценеесть...

Про раму.

С колёсами не все так просто оказалось. Реально в наличии мало где есть, тем более 5шт в одном месте. Ищем.

В прошлом году брал в 1000 размеров владик g072 новую на этикетке не слова по японски по 16800 за колесо

Бронемишка писал(а):Про раму.

С колёсами не все так просто оказалось. Реально в наличии мало где есть, тем более 5шт в одном месте. Ищем.

Юра, прости за правду, но по таким темпам, как мне кажется, ещё пару сезонов про резину можно не думать. А там что-нибудь изменится.

Юра, прости за правду, но по таким темпам, как мне кажется, ещё пару сезонов про резину можно не думать. А там что-нибудь изменится.

простите)

Продолжение про кузов.

И так приехал купленный в Уссурийске хороший кусок кузова от TLC100. Гнилой участок ампутировали. Разобрали усиливающие элементы. Выполнили подгонку "новой" части и сварили все обратно.











Затем обработали днище новым более мощным пескоструйным аппаратом - второй проход после ручной обработки.











Следующий этап - нанесение эпоксидного грунта, после мокрым по мокрому покраска полиуретановой краской.
Сушится и выдерживается новое покрытие неделю.













В конце наносится специальный защитный герметик, аналог заводского покрытия. Но в нашем случае герметик распылен по всей поверхности днища, а не в локальных зонах - экономить не стали.









Герметик сохнет сутки. После будет выполняться обработка проблемных мест внутри салона и на внешних элементах кузова: пороги, крылья, двери.

Продолжение следует...

Про мосты, выхлопную систему и тормоза

Выхлопная система сильно поржавела. Разбирать пришлось с помощью всесильной болгарки. Оценив стоимость нового узла в сборе, а также изготовления клона из нержавейки, решили реставрировать ту магистраль, что есть. Изготовили фланцы приварили, к живым участкам трубы. Фланцы из чёрной стали. Из нержавейки только один фланец, он на трубе, которая венчает выхлоп, сама труба тоже из нж. Этот фланец будет через прокладку стянут с фланцем из чёрной стали. Малую банку убрали, изменили изгиб трубы.









Перебрали передний редуктор. Главную пару поставили все-таки новую - Nitro 4.88. Поменяли изношенные компоненты. Внедрили блокировку ARB. Из-за появившегося на корпусе редуктора штуцера пневмомагистрали блокировки будем переносить кронштейн тормозной трубки. Далее по плану переборка шкворневых подшипников, замена сальников и прокладок в кулаках и т.п.. Мост будет обработан от ржи и покрашен.









Так как все чистится и красится, решили также поступить и с тормозными суппортами. Попутно поменяем те тормозные трубки и шланги, которые не были заменены в прошлом году.











Далее более подробная серия фото по аналогичной переборке заднего редуктора. В нем также меняем главную пару на тюненую 4.88, меняем все, что изношенное, внедряем блокировку.

Шестерню грели до 60°. Этого достаточно, чтобы без усилия пресса посадить ее на своё место. Садится она от руки с лёгким постукиванием резиновым молотком. Прессом не задавливается. Прессом осаживали подшипники. Осаживаются нагретыми. По инструкции нагревать детали нужно в воде, но это провоцирует ржавчину. Поэтому нагрев выполняется газовой горелкой, температура контролируется цифровым термометром во избежание перегрева. Нагрев не более 60°.







Запрессовка выполняется новым 20-ти тонным прессом.



Далее регулировка пятна контакта. Используется специальная паста желтого цвета.





Масло отражающая шайба оказалась не по размеру. Новый вал больше оригинального. Пришлось подгонять по месту.



Продолжение следует...

4,88 - имхо, зря... Много. Маршевая скорость на 35-х будет 100 км/ч.

Лёня Немодный писал(а):4,88 - имхо, зря... Много. Маршевая скорость на 35-х будет 100 км/ч.

Я долго колебался, выбирая из 2х зол.. :(

Юра, а зачем нержавеющие фланцы? будет гнить по месту сварки. Дальше будешь все трубы менять на нержавейку? Тогда логичнее и дешевле это делать сразу. Что-то недопонимаю я...
А детали при переходных посадках или с гарантированным натягом в воде никто не греет, греют в масле или в печи. 60 градусов - насколько помню, маловато, зазор увеличится незначительно, да и греют обыкновенно при посадке без пресса для избежания пластической деформации ибо тогда невозможно предсказать посадку вследствие той же пластической деформации... Что-то перемудрили по-моему мнению... Хотя вам виднее...

ВИТ писал(а):Юра, а зачем нержавеющие фланцы? будет гнить по месту сварки. Дальше будешь все трубы менять на нержавейку? Тогда логичнее и дешевле это делать сразу. Что-то недопонимаю я...
А детали при переходных посадках или с гарантированным натягом в воде никто не греет, греют в масле или в печи. 60 градусов - насколько помню, маловато, зазор увеличится незначительно, да и греют обыкновенно при посадке без пресса для избежания пластической деформации ибо тогда невозможно предсказать посадку вследствие той же пластической деформации... Что-то перемудрили по-моему мнению... Хотя вам виднее...

Виталий, я неправильно написал.

Фланцы не из нержавейки. Фланцы из чёрной стали. Из нержавейки только один фланец, он на трубе, которая венчает выхлоп, сама труба тоже из нж. Этот фланец будет через прокладку стянут с фланцем из чёрной стали.

Шестерню грели до 60 гр. этого достаточно, чтобы без усилия пресса посадить ее на своё место. Садится она от руки с лёгким постукиванием резиновым молотком. Прессом не задавливается. Прессом осаживали подшипники.

Текст исправлю.

Бронемишка писал(а):Виталий, я неправильно написал.

Фланцы не из нержавейки. Фланцы из чёрной стали. Из нержавейки только один фланец, он на трубе, которая венчает выхлоп, сама труба тоже из нж. Этот фланец будет через прокладку стянут с фланцем из чёрной стали.

Шестерню грели до 60 гр. этого достаточно, чтобы без усилия пресса посадить ее на своё место. Садится она от руки с лёгким постукиванием резиновым молотком. Прессом не задавливается. Прессом осаживали подшипники.

Текст исправлю.

Раз 60 градусов достаточно, значит посадка практически нулевая, без гарантированного натягивая. Подшипники по уму тоже нужно греть и сажать от руки.
Про нержавейку понял. Когда у меня прогорел глушак - ну как прогорел, отвалился в первом же Полярном экспрессе 2011, мы его просто выбросили, хоть жаба и душила. Без него отлично ехали.

Мне нравится как формулирует Вит. Глушак прогорел у него, а нормально доехали мы.
Правильно. Вину надо брать на себя, а достижения делить с друзьями.
Вот он залог долгой и счастливой жизни в экипаже.

Вот понравилась мне мысль про 60 градусов. Просто интерестно, эта температура была указана в руководстве? Ибо 60 градусов это рабочая температура некоторых узлов. И как отметил ВИТ, при таком нагреве, нагрев не обязателен, достаточно постучать. А вообще сначала делают контрольный замер поверхностей (ну если нет информации от станочников), рассчитывают допуски в сопряжении, а уж от этого определяют технологию сборки.

ВИТ писал(а):Раз 60 градусов достаточно, значит посадка практически нулевая, без гарантированного натягивая. Подшипники по уму тоже нужно греть и сажать от руки.
Про нержавейку понял. Когда у меня прогорел глушак - ну как прогорел, отвалился в первом же Полярном экспрессе 2011, мы его просто выбросили, хоть жаба и душила. Без него отлично ехали.

60гр, чтобы не перегреть. Я писал выше про замену нагрева водой или маслом.

Но в Москве вы же поставили глушитель? :)

Viktor писал(а):Вот понравилась мне мысль про 60 градусов. Просто интерестно, эта температура была указана в руководстве? Ибо 60 градусов это рабочая температура некоторых узлов. И как отметил ВИТ, при таком нагреве, нагрев не обязателен, достаточно постучать. А вообще сначала делают контрольный замер поверхностей (ну если нет информации от станочников), рассчитывают допуски в сопряжении, а уж от этого определяют технологию сборки.

Это же не НИИ. Это сборка готового заводского устройства. Есть инструкция. Некоторые ее пункты приходится адаптировать к нашим реалиям. Вот и все.

Бронемишка писал(а):
Но в Москве вы же поставили глушитель? :)

Конечно поставили. Через пару лет, когда весь тракт меняли.